Une fois rentré chez moi, j’ai commencé à analyser cet appareil.
Il s’agit d’un magnétophone à cassette Marantz CP230 de 1984 avec sa protection en cuir et son bloc d’alimentation externe, le tout en très bon état esthétique.


Ce magnétophone peut lire et enregistrer en stéréo sur des bandes Ferriques (Type 1), Chrome (Type 2) et Metal (Type 4) à la vitesse standard de 4,75 cm/s.
Il est possible d’utiliser la fonction de réduction de bruit Dolby sans préciser lequel sur l’appareil.
La fonction MPX filter est utile que si vous comptez enregistrer quelque chose depuis la radio FM et que vous voulez utiliser la fonctionnalité de réduction de bruit Dolby.
La fonction MEMORY REW sert à arrêter le rembobinage lorsque le compteur arrive à 0.
Il y a un réglage de PITCH pour faire varier la vitesse de défilement de la bande lors la lecture. En enregistrement, la vitesse reste celle définie en calibration (comme si le bouton de réglage restait au milieu).
Un réglage BIAS FINE permet d’ajuster précisément le BIAS à l’enregistrement pour avoir une qualité d’enregistrement optimale en fonction du modèle de cassette audio.


Un petit haut-parleur monophonique est intégré dans le magnétophone.


A l’avant, on trouve :
- une prise casque Jack 6,35mm stéréo
- un bouton de réglage de volume
- un bouton pour activer temporairement le rétro-éclairage des vu-mètres
- un bouton pour utiliser la fonction de limiteur des signaux d’entrées pour l’enregistrement
- les vu-mètres de volume en question
- et les potentiomètre de réglages des niveaux d’entrée pour l’enregistrement


Sur le côté droit, on trouve :
- 2 entrées pour microphone avec connecteurs Jack 6,35mm.
- un sélecteur pour atténuer les signaux des microphones de 0 dB (pas d’atténuation), de 15 dB ou de 30 dB.
- un sélecteur pour utiliser les entrées micro en stéréo (les deux entrées) ou en mono (uniquement l’entrée gauche, la voie de droite reprend le signal de l’entrée gauche).
- Une entrée ligne stéréo à connecteurs RCA.
- Une sortie ligne stéréo à connecteurs RCA.
- Une entrée/sortie ligne sur un connecteur DIN.


Sur le côté gauche, il y a :
- une entrée pour une alimentation externe
- un bouton de marche/arrêt du haut-parleur interne
- un bouton pour pouvoir entendre les deux voies stéréo converties en mono sur le haut-parleur interne ou une seule des deux voies sur ce dernier.


Cet appareil peut être alimenté via 3 piles type D/LR20 ou via un transformateur externe Marantz DA-38 fournissant une tension continue de 4,5V non régulée jusqu’à 700 mA via l’entrée sur le côté gauche.


Attention avec ce connecteur d’alimentation :
Contrairement à ce qui fait généralement, le pôle positif est à l’extérieur et la masse au milieu. C’est une particularité qu’on trouve que du matériel d’origine Américaine ou Japonaise.



Bref, une machine bien complète et qui s’annonce de très bonne qualité !

J’ai pu trouver sur Internet le manuel de service qui sera utile pour la suite : Marantz-CP-230-Service-Manual.pdf


C’est un appareil 2 têtes (tête d’effacement + tête de lecture/enregistrement). Il n’est donc pas possible de relire ce qui vient d’être enregistré sur la bande pendant qu’un enregistrement est en train de se faire.
C’est le cas du modèle supérieur CP430 où il y a 3 têtes où la tête de lecture séparée peut lire ce qui vient d’être enregistré par la tête d’enregistrement.


J’ai voulu le tester en l’état pour voir ce qu’il donnait :


Le mécanisme avait beaucoup de mal à avancer en lecture.
Ça marchait un peu pour le rembobinage et l’avance rapide mais c’était pas la folie non plus.

Je l’ai aussi évidemment démonté pour voir comment c’était foutu à l’intérieur :



Avant de chercher à voir ce que donne l’électronique, la première étape a été de chercher à remplacer les anciennes courroies afin d’avoir une mécanique qui tourne à nouveau à peu près correctement.

Pour accéder aux courroies, il faut dévisser une plaque sous le mécanisme :


Il y a 3 courroies qui suivent l’organisation suivante :


A la base, pour conserver une trace de la disposition des courroies, je pensais qu’un simple dessin en 2D allait suffire mais vu leur disposition un peu particulière, j’ai fini par faire des vues en 3D avec des pièces qui peuvent devenir translucides afin de voir les courroies qui passent dessous.

J’ai utilisé ma technique personnelle de détermination de courroies pour trouver les bonnes dimensions de courroies pour ce magnétophone.


Et j’ai obtenu les valeurs suivantes :

Puis j’ai pu trouver des courroies de remplacement chez WebSpareParts :
- Courroie compteur : https://webspareparts.fr/collections/belts-pinch-rollers-idler-tires/products/square-belt-o-051-5-mm-x-1-0-mm
- Courroie principale : https://webspareparts.fr/collections/belts-pinch-rollers-idler-tires/products/flat-belt-o-051-0-mm-x-3-0-mm-x-0-55-mm
- Courroie bobines : https://webspareparts.fr/collections/belts-pinch-rollers-idler-tires/products/square-belt-o-044-0-mm-x-1-0-mm

Une fois reçues, je les ai installés :

Il faut d’abord retirer les roues d’inertie dont celle avec l’axe du cabestan en les tirant simplement vers le haut puis mettre en place la courroie du compteur.

Mettre ensuite la courroie pour les bobines avec la première roue d’inertie avec l’axe du cabestan :

Puis mettre la courroie principale.
Afin de pouvoir plus facilement l’installer, il est utile de dévisser et lever légèrement le circuit imprimé de régulation de vitesse (à gauche sur la photo).

Ensuite, remettre en place la seconde roue d’inertie :




Après cela, le magnétophone marchait déjà beaucoup mieux après ça !
J’ai fait un essai de lecture avec un cassette avec un signal fixe à 1 kHz.
Il y avait besoin d’un réajustement de la vitesse. J’ai dû mettre le réglage de pitch au maximum pour obtenir une vitesse correcte.

Pour réajuster la vitesse, il faut enlever la plaque sous le magnétophone, mettre en lecture une cassette avec un signal de fréquence fixe, brancher la sortie sonore du magnétophone à un fréquencemètre et tourner le potentiomètre de calibration de vitesse accessible via un petit trou avec un tournevis en fonction de valeur lue sur le fréquencemètre.
Le manuel de service indique d’utiliser une cassette de référence MTT-111 avec un signal de 3 kHz. Je ne l’ai pas donc j’ai utilisé une cassette avec un signal à 1 kHz que j’avais enregistré avec un autre magnétophone dont la vitesse de défilement a été recalibrée.
Utiliser un signal 1 kHz au lieu de 3 kHz ne changera en rien la précision de la calibration.


Cependant après plusieurs minutes de lecture, j’ai remarqué que la vitesse de lecture variait significativement à nouveau que je sois sur une alimentation à piles ou depuis le transformateur externe ou même une alimentation de laboratoire.

Même en réajustant de nouveau la calibration de vitesse, celle-ci semblait se redérégler au bout d’un moment.
Il devait donc y avoir quelque chose qui faisait que le vitesse n’arrivait pas à se stabiliser correctement.


En faisant d’autres tests de lecture, j’ai remarqué qu’il y avait un problème avec la sortie casque à l’avant.
J’avais le son que sur un seul des deux canaux stéréo.


Il y a un bouton sur le côté du magnétophone qui permet d’entendre normalement en stéréo ou uniquement le canal de gauche ou le canal de droite sur le haut-parleur interne et sur la sortie casque.


Lorsqu’on manipule ce bouton, cela a donne ceci :
- Mode stéréo : On entend qu’une des deux voies au casque.
- Mode canal gauche : On a le même son sur les deux canaux en sortie.
- Mode canal droite : Aucun son.

Le problème n’est cependant pas présent sur les sorties lignes où on entend très bien et distinctement les deux canaux gauche et droite.
Le bouton de sélection de mode de sortie n’a pas d’effet sur les sorties ligne.

Un des canaux de la sortie casque est donc défectueux.

J’ai remarqué également qu’en manipulant le bouton de sélection de canal, le problème de voie muette s’entendait aussi sur le haut-parleur principal avec :
- Mode stéréo : On a du son.
- Mode canal gauche : On a du son.
- Mode canal droite : Aucun son.

Ce problème concerne donc une partie de l’électronique où on veut sélectionner le mode de sortie qu’on veut.

Je suis donc parti en quête de trouver l’origine de la panne en remontant le signal manquant de la sortie casque jusqu’à où j’allais enfin le retrouver.
La panne venait du potentiomètre stéréo de volume avait une piste HS.


En tenant de relier la connexion du signal qui arrive du reste de magnétophone sur le potentiomètre directement vers l’électronique qui part au casque et du haut-parleur interne, on entendait à nouveau le son et évidemment au volume maximum du coup.


J’ai dessoudé le potentiomètre pour bien vérifier à part que c’était lui le fautif est pas un autre composant ailleurs.
La mesure au Ohmmètre donne une résistance de piste de 10 kΩ et entre 0 et 10 kΩ pour la valeur trouvée sur le point de réglage d’une piste fonctionnelle sur potentiomètre.
Là, tout est normal.


Par contre, sur le point de réglage de la piste défectueuse aucun courant ne passe …
Cependant la mesure de la résistance d’un point à l’autre de la piste donne également 10 kΩ.


J’ai essayé de passer plusieurs fois de la bombe-contact pour espérer décrasser la piste qui aurait éventuellement un faux contact mais en vain …
Le contact rotatif du point de réglage sur la piste ne soit plus faire contact et le courant ne passe plus.


Le potentiomètre de volume est donc à remplacer.
Il est de marque ALPS, possède l’inscription « Wf103B » et est donc un potentiomètre stéréo 10 kΩ.


Vu qu’il s’agit un potentiomètre pour le réglage du son, on supposera que c’est un potentiomètre logarithmique.

Ça fait donc déjà deux trucs défectueux sur ce magnétophone ...



En démontant le potentiomètre, j’ai remarqué quelque chose sur un des composants voisins.
Un condensateur semblait avoir de belles traces verdâtres de fuite d’électrolyte, signe d’une dégradation.


Je l’ai dessoudé et oui ce condensateur a bien fuit.


A la mesure avec un testeur de condensateurs, celui-ci indique une capacité de 60 µF alors qu’il est sensé faire 100 µF.


S’il y a un condensateur en mauvais état, il y en peut-être d’autres dans le même état.
Rien d’étonnant pour du matériel qui a 40 ans au moment d’écrire ces lignes.
Je vais donc partir sur un remplacement complet de l’ensemble des condensateurs chimiques.

J’ai fait donc la liste des condensateurs chimiques présents à remplacer. Il y en a en tout 94.

Ils étaient majoritairement de marque ELNA et Matsushita. Seul un exemplaire était de marque Nippon Chemi-con.
Tous semblent être de série « standard » ou « standard low-profile ».

Vu qu’ils sont de taille réduite pour prendre le moins de place de possible, il va donc falloir faire attention aux hauteurs des condensateurs de remplacement.
Outre pour la capacité, la tension et qualité de la marque de composants, le choix des références de composants s’est fait donc en fonction des dimensions physiques et des stocks disponibles chez mon fournisseur Mouser.

J’aurais bien aimé prendre que des condensateurs chimiques spécifiques au domaine audio et donc offrant de meilleurs performances dans cette situation mais le manque de disponibilité de pièces et le fait que les références de séries audio ont des dimensions physiques souvent plus grandes que celles « low-profile » et même « general purpose » ont fait que j’ai dû prendre essentiellement des séries plus classiques qui offrent tout de même de très bonnes performances.

J’ai sélectionné des références parmi les séries de condensateurs suivantes :
- Panasonic GA-A (code EEAGA1) : datasheet
- Panasonic FM-A (code EEUFM) : datasheet
- Panasonic M-A (code ECA) : datasheet
- Nichicon UFG (High grade standard type for audio equipment) : datasheet
- Nichicon UVR (Miniature sized) : datasheet

Pour le potentiomètre, ça fait a été plus compliqué.
Je n’ai pas pu trouver la référence d’origine mais je savais que c’était un potentiomètre de marque ALPS.
Je savais que ce n’était pas certain que j’arrive à trouver exactement le même potentiomètre mais il en fallait un qui respecte au moins la même résistance et la même empreinte sur le PCB pour pouvoir reprendre exactement la place de l’ancien sans à avoir à faire de modification du PCB.
Du coup j’ai regardé ce qu’il pouvait y avoir comme potentiomètre ALPS similaire chez Mouser.

Les plus ressemblant que j’ai pu trouver étaient ceux de la série RK097 (datasheet) :


Malheureusement cette dernière a un axe moins long et plus large de 1mm que la pièce originale.
Il va falloir donc adapter.


Version PDF : Marantz CP230 - Composants d'origine et de remplacement.pdf




Une fois que j’ai reçu tous les nouveaux composants, j’ai commencé par remplacer le potentiomètre de volume défectueux.


J’ai fait ensuite un essai de lecture et la stéréo était à nouveau présente !


Il reste le bouton plastique du potentiomètre à remettre en place.
Problème : Il est prévu pour un axe moins large et plus long.


Au début, j’avais pensé recréer entièrement le bouton plastique en impression mais en plus de ne plus avoir le bouton original, il fallait repercer le trou du bouton de volume sur la façade du magnétophone car il est assez grand juste pour ce dernier.
Donc pas terrible finalement comme solution ...


Je suis partit alors sur la piste de la création d’un adaptateur pour faire tenir le bouton original sur le nouvel axe plus large.
Après quelques essais, j’ai obtenu un résultat plutôt satisfaisant !


Il est restait un problème à régler : la longueur totale de l’axe du nouveau potentiomètre et de l’adaptateur est trop grande.
Il n’est alors pas possible de remettre la façade avec l’adaptateur en place.
Ne pouvant pas réduire la longueur de l’adaptateur et ne voulant pas modifier le bouton original, j’ai décidé de raccourcir l’axe du potentiomètre à la longueur exacte de 5 mm.


Les bords ont été arrondis pour faciliter l’insertion de l’adaptateur mais ce n’est pas obligatoire.


Ressoudure du potentiomètre, mise en place de l’adaptateur et pose du bouton original :


Le bouton plastique ressort peut-être d’un demi-millimètre mais cela se voit à peine.
C’est bon pour moi ! :)

Voici la pièce adaptatrice que j'ai réalisé :
Fichier STL : Adaptateur bouton Marantz CP230.stl



Un autre problème constaté avec ce nouveau potentiomètre :
une pièce métallique en angle permet de maintenir solidement le potentiomètre au PCB et d’évider que sa manipulation abîme les soudures à cause des contraintes mécaniques appliqués en tournant le potentiomètre dans un sens puis dans l’autre.


Le problème est que cette pièce métallique ne rentre pas dans le pas de vis de l’axe du nouveau potentiomètre car celui est plus grand.


J’ai donc utilisé ma perceuse avec un forêt légèrement plus grand que le diamètre du pas de vis du nouveau potentiomètre et le problème était réglé.


Cependant, le nouveau potentiomètre, comme l’ancien, a un écrou de serrage. Mais celui-ci ne passe pas avec la pièce métallique car il est plus large que l’ancien et ne pas tourner.
J’ai pas eu d’autre choix que de laisser le nouveau potentiomètre et la pièce métallique sans écrou.


Après cela, j’ai vissé la pièce métallique au PCB. Le nouveau potentiomètre n’est pas aussi bien attaché que l’ancien mais c’est toujours mieux que rien.





Maintenant qu’on a un son qui est ressort sur les deux voies comme il devrait, il va falloir s’occuper d’une tache habituelle avec du matériel de cet age : le remplacement des 94 condensateurs chimiques.


J’ai passé les anciens condensateurs au testeur et sans grande surprise, j’en ai trouvé d’autres qui étaient mal en point.
Certains avait une valeur de mesure de capacité assez en écart par rapport à la valeur nominale et/ou avec parfois un ESR élevé.
Cependant la moitié était quand même encore en bon état !
Ceux qui étaient défectueux se retrouvaient surtout dans les mêmes modèles.





En passant une cassette, j’ai tout de suite constaté des améliorations :
- le son était de meilleure qualité lors de l’écoute au casque ou via la sortie ligne.
- la vitesse de défilement de la bande est plus stable.

Avant d’aller dans les réajustements et réglages qui vont suivre, il convient de bien nettoyer les têtes de lecture/enregistrement et d’effacement avec des cotons tiges et l’alcool isopropylique ainsi que procéder à la démagnétisation de ces dernières.
Pour ce qui est de la démagnétisation, je ne détaillerai pas ici comment on fait vu qu’on peut facilement trouver comment on fait et que c’est la même procédure pour la plus part des magnétophones.


J’ai également procédé à la relubrification de points de contacts là où le axes du cabestan et une autre pièce reposent et sont en rotation lorsque l’appareil est en fonctionnement en déposant une petite goûte d’huile qui restera en place par capillarité dans les trous précisés sur la photo suivante.
L’huile utilisée est de l’huile 3-en-1 trouvable en supermarché.



Mécaniquement, ce magnétophone est terminé.
Il faut procéder désormais aux ajustements électroniques.

Premièrement, j’ai refait la calibration de la régulation de la vitesse de défilement la bande, toujours avec ma cassette avec un signal 1 kHz, une des sorties ligne reliés à un fréquencemètre et l’ajustement de la vitesse via le petit potentiomètre un peu caché.


En faisant la calibration avec la bande située à mi-durée entre le début et la fin de celle-ci, j’ai obtenu comme résultat final :
La variation de la vitesse va de +1,1 % en début de bande, de -1,3 % en fin de bande et pendant la lecture, celle-ci ne varie que de -0,2 % à +0,2 %.
La régulation de la vitesse fonctionne désormais parfaitement !


Le plus complexe aura été d’arriver à se rapprocher le plus possible de 1000,0 kHz sur un potentiomètre ordinaire et pas multi-tours.
Il m’est arrivé quelques fois qu’un tout petit mouvement de tournevis fasse varier la vitesse de 2 ou 3 % !



Ensuite, la recalibration du circuit le lecture et d’enregistrement.

J’ai décidé de faire la calibration de base de ce magnétophone pour qu’il fonctionne de manière la plus optimale avec des bandes que j’ai le plus en stock au moment de la calibration : les cassettes Ferrique (Type 1) TDK D et les cassettes Chrome (Type II) Maxell XLII.


Chose bonne à savoir, la calibration du BIAS peut-être ajustée à postériori et finement via le réglage BIAS FINE situé le dessus du magnétophone afin de tirer également un très bon partit avec d’autres modèles de bande magnétique.

Voici les emplacements de chaque potentiomètre qui sera manipulé lors de la recalibration de lecture et de l’enregistrement.




1) Calibration du niveau de lecture (playback level)

Le manuel de service indique d’utiliser une cassette MTT-150 qui contient un enregistrement d’un signal 400 Hz de niveau inconnu pour faire la calibration du niveau de playback.
Il faut ajuster les potentiomètres R110 (PB L) et R210 (PB R) afin d’obtenir un signal en sortie de ligne à 550mV.


Yep …
J’ai pas cette cassette et j’ai pas envie d’en acheter une d’origine ou de remplacement pour plusieurs dizaines d’euros sur Internet.
Donc j’ai utilisé ma cassette avec son signal 1 kHz enregistré à 0 dB et j’ai arbitrairement choisi d’ajuster les potentiomètres pour avoir un signal à environ 400 mV pour le niveau 0 dB.


Il y a une petite différence de 0,01V entre les deux canaux mais c’est assez difficile de faire de la précision avec des petits potentiomètres simple tour et un tournevis.

2) Calibration des vu-mètres de niveau en façade (level meter)

J’ai précédemment réglé le niveau de playback sur 0 dB donc j’ai réajusté les réglages des vu-mètres en façade pour qu’ils affichent exactement 0 dB chacun.
Pour cela, il faut réajuster les potentiomètres R218 (METER L) et R228 (METER R) pendant la lecture de la bande.

Avant réglage :

Réglage en cours :

Après réglage :

3) Calibration du niveau d’enregistrement

C’est le moment de sortir la cassette pour laquelle on souhaite que le magnétophone fonctionne le mieux, ici une TDK D90.


La procédure est la suivante :
a) Préparer un générateur de signal à 1 kHz de 1V.

b) Connecter ce générateur aux deux entrées ligne du magnétophone.

c) Mettre le magnétophone la configuration pour enregistrer une cassette Ferrique (position NORM), sans Dolby (position OFF), sans MPX FILTER (position OFF) et avec le réglage de BIAS FINE à 0.


d) Après avoir mis la cassette, mettre le magnétophone sur ENREGISTREMENT et PAUSE.

e) Ajuster les niveaux d’entrée avec les boutons rotatifs de réglage de niveaux d’entrée en façade afin que les vu-mètres indiquent précisément 0 dB.

f) Lancer un enregistrement pendant quelques secondes.

g) Revenir au début de l’enregistrement et lancer la lecture. Les aiguilles des vu-mètres doivent être sur 0 dB.

Si n’est pas le cas, il faut ajuster les potentiomètres R119 (REC L) et R219 (REC R) pour modifier le niveau d’enregistrement qui a été appliqué sur la bande puis reprendre à l’étape « f ».


4) Calibration du BIAS

Le manuel de service donne les étapes à suivre pour faire le réglage de BIAS sur une cassette Ferrique, Chrome ou Metal.
Vu qu’on peut faire qu’un seul réglage de BIAS de base, il faut choisir sur quel type de bande on veut qu’il soit réglé.
Il sera possible plus tard de réajuster le BIAS pour un autre modèle ou type de cassette sans à avoir à redémonter le magnétophone via le réglage BIAS FINE sur le haut de ce dernier.


C’est étrange que le manuel de service dit de devoir activer la réduction de bruit Dolby pour une calibration et qui plus est uniquement avec les bandes ferriques. Certes, ce sont celles qui font le plus de bruit mais quand même …
C’est pas quelque chose de normal je trouve.
J’ai préféré laisser le Dolby sur OFF pour la calibration sur ma cassette ferrique TDK D90.
On va bien voir …

Ce n’est pas écrit, il est évident que lorsqu’on réajuste le réglage de BIAS principal, il faut que le réglage BIAS FINE soit à la position 0 (pas de réajustement fin).


La procédure, similaire à celle pour les niveaux d’enregistrement, est la suivante :
a) Préparer un générateur de signal à 10 kHz de 1V.

b) Connecter ce générateur aux deux entrées ligne du magnétophone.

c) Laisser le magnétophone sur la configuration pour enregistrer une cassette Ferrique (position NORM), sans Dolby (position OFF), sans MPX FILTER (position OFF) et avec le réglage de BIAS FINE à 0.

d) Après avoir mis la cassette, mettre le magnétophone sur ENREGISTREMENT et PAUSE.

e) Ajuster les niveaux d’entrée avec les boutons rotatifs en façade afin que les vu-mètres indiquent précisément 0 dB.

f) Lancer un enregistrement pendant quelques secondes

g) Revenir au début de l’enregistrement et lancer la lecture. Les aiguilles des vu-mètres doivent se rapprocher le plus possible de 0 dB.

Si n’est pas le cas, il faut ajuster les potentiomètres CB01 (BIAS L) et CB02 (BIAS R) pour modifier le niveau de BIAS qui a été appliqué sur la bande puis reprendre à l’étape « f ».


Si les aiguilles sont pile sur 0 dB, la calibration des niveaux d’enregistrement à 10 kHz est bonne. Passer à l’étape suivante.




5) Calibration de l’égalisation ?

Ah bah non. Il n’y a pas de réglage pour l’égalisation dans ce magnétophone !
Le manuel de service mentionne juste qu'il faut un niveau de 0 dB à 315 Hz à la lecture d'une bande de calibration MTT-256 et 0-1db à la lecture à 12,5 kHz d’une autre portion sur cette bande de calibration.

Étrange que le titre de la section sur l’ajustement de l’égalisation en lecture parle d’ajustement
alors qu’il n’y a rien qui est dit qui doit être ajusté.
Après avoir cherché un long moment, je n’ai pas trouvé de potentiomètre d’égalisation …




Ce magnétophone est désormais complètement recalibré en suivant le manuel de service !

Cette calibration est parfaitement optimale pour le modèle de cassette qui été utilisé lors de la calibration, ici une TDK D.
Pour l’utiliser avec un autre modèle de cassette que celui utilisé lors de la calibration, il faut ajuster la calibration du BIAS de base via le réglage BIAS FINE et appliquer un niveau d’enregistrement plus ou moins fort.


La procédure qui je suis est la suivante :

1) Insérer un exemplaire du modèle de cassette avec lequel on souhaite enregistrer et dont on souhaite se servir pour faire la calibration.

2) Mettre le magnétophone sur ENREGISTREMENT+PAUSE.

3) Envoyer un signal de 10 kHz à 1V au magnétophone sur l’entrée ligne.

4) Ajuster les niveaux d’entrée avec les potentiomètres en façade pour caler à peu près les vu-mètres à 0 dB (pas obligé d’être exactement à cette valeur pour l’instant).

5) Enregistrer quelques secondes.

6) Relire l’enregistrement et noter la position de l’aiguille des vu-mètres.

7) Reprendre à l’étape 4 jusqu’à obtenir le niveau de dB le plus élevé au vu-mètres en ajustant le réglage BIAS FINE.

8) Mettre le magnétophone sur ENREGISTREMENT+PAUSE.

9) Envoyer un signal de 1 kHz à 1V au magnétophone sur l’entrée ligne.

10) Ajuster les niveaux d’entrée avec les potentiomètres en façade pour caler les vu-mètres à exactement 0 dB.

11) Enregistrer quelques secondes.

12) Relire l’enregistrement.
Si la position des aiguilles à la lecture est exactement à 0 dB, la calibration est terminée.
Si la position des aiguilles à la lecture est inférieur à 0 dB, il faut augmenter les niveaux d’entrée à l’enregistrement même si les vu-mètres à l’enregistrement dépassent le 0 dB. Reprendre à l’étape 10.
Si la position des aiguilles à la lecture est supérieure à 0 dB, il faut réduire les niveaux d’entrée à l’enregistrement même si les vu-mètres à l’enregistrement est en dessous de 0 dB. Reprendre à l’étape 10.

Après cela, noter quelque part le niveau en dB à l’enregistrement du signal 1 kHz qui donne 0 dB en lecture (étape 12) et la position du réglage de BIAS FINE (étape 7).


Attention : les valeurs affichées dans mon tableau sont spécifiques à mon magnétophone vu que la calibration de base a été faite sur une cassette TDK D.
Les exemplaires non restaurés ou non modifiés de ce modèle de magnétophone ont leur calibration de base faite sur un modèle spécifique de cassette décrite dans le manuel de service.
La cassette que j’ai utilisé étant différente de celle du manuel de service, cela donne des réglages différents.


J’ai fait des tests de performances avec des bandes neuves anciennes (New Old Stock) en enregistrant un signal de niveau fixe allant de 20 Hz à 20 kHz :
- une Ferrique (type 1) TDK D, celle utilisée pour la calibration de ce magnétophone.
- une Chrome (type 2) Maxell XLII.
- une Metal (type 4) Sony Metal XR.

Les résultats sont étranges …
Ça commence à faire pas mal de choses étranges pour cet appareil.

- Résultats avec échelles linaires avec le niveau de sortie (1 étant la référence du niveau à 1 kHz) par rapport à la fréquence :

- Résultats avec échelles logarithmiques avec le niveau de sortie en dB (référence 0 dB à 1 kHz) par rapport à la fréquence :

La bande passante est super bonne quelque soit le type de bande mais les niveaux sont augmentés assez fort dans les mediums.
J’ai refais plusieurs fois toute la calibration de l’enregistrement au cas où j’aurais mal fait quelque chose à un moment sans m’en rendre compte mais j’obtenais toujours le même résultat.
J’ai même tenté la recalibration de BIAS avec le Dolby activé mais j’obtenais toujours la même chose.


Le manque de possibilité de réglage d’égalisation dans ce magnétophone m’intrigue.
La documentation technique mentionne juste qu'il faut un niveau de 0 dB à 315 Hz à la lecture d'une bande de calibration et 0-1dB à la lecture une autre bande de calibration à 12,5 kHz.
C'est tout !


Il n’y a donc pas moyen de le corriger comme ça ...

J'ai alors suivi un signal de 1 kHz, 5 kHz et 10 kHz de l'entrée ligne jusqu'aux têtes pendant que la fonction enregistrement était active en désactivant le signal alternatif du BIAS sur les têtes pour voir que le signal que j'envoyais.

Les niveaux restent constant ... sauf en arrivant aux têtes d'enregistrement !

Le signaux sortent bon de puce HA12051NT (marquée QA01 sur le schéma électronique) qui gère l'enregistrement, traverse quelques composants et là il y a une chute de hauteur du signal à 1 kHz, un signal de hauteur moyenne pour 5 kHz et un signal très fort pour 10 kHz.


Mesure de la tension de 0,88V à 1 kHz au niveau de la tête d’enregistrement :

Mesure de la tension de 2,72V à 5 kHz au niveau de la tête d’enregistrement :

Mesure de la tension de 7,36V à 10 kHz au niveau de la tête d’enregistrement :


C'est peut-être à cause des quelques composants (ceux visibles sur le trajet en bleu sur le diagramme) entre la puce et les têtes ?
J'ai alors tenté de les ponter pour avoir la tête directement relié à la puce pour voir.
Et là la chute de tension se répercute directement à la sortie de la puce !

Conclusion personnelle purement théorique :
Les têtes d'enregistrement étant des bobines, lors de l’application d’un signal avec une fréquence élevée, l'impédance est haute et il n'y a moins besoin de courant. Donc le tension du signal reste élevée.
Mais lorsqu'une basse fréquence est appliquée, leur impédance chute et elles demandent plus de courant et la tension du signal chute car la puce ne fournit pas assez de courant.

Du coup, ça voudrait peut-être dire que la puce de gestion d'enregistrement ne peut pas fournir assez de puissance pour l’enregistrement de basses fréquences ? Ou c’est normal mais il y aurait besoin d’une compensation dans les basses fréquences en montant leur niveau ?
Ça serait tordu mais je n'ai pas trouvé d'autre explication à ce jour ...

Donc il y aurait :
- Une chute de signal à 1 kHz.
- Une hauteur de signal potentiellement correcte à 5 kHz
- Un signal plus fort envoyé à la tête à 10 kHz mais ça serait logique pour essayer de compenser les limites de l'enregistrement magnétique.

Du coup, vu qu’il n’y a aucun réglage d’égalisation dans cet appareil, j'ai commencé à réfléchir comment corriger l'égalisation en appliquant une modification de l’électronique quelque part.
J’ai passé un bon moment sur le schéma électronique puis à essayer des trucs à différents points des circuits.


J'y suis parvenu en ajoutant un petit circuit avec quelques composants très ordinaires qui joue le rôle de réglage d’égalisation avec un potentiomètre et un condensateur pour atténuer les medium et qui s’applique en sortie de la puce BA1102F (marquée QA02 sur le schéma électronique) qui applique ou non le Dolby sur le signal à enregistrer suivant l’état du bouton d’activation situé au dessus du magnétophone et qui envoi le signal audio à la puce HA12051NT (marqué QA01 sur le schéma électronique) qui gère la tête de lecture et d’enregistrement.

Cette modification a été positionnée là pour fonctionner qu’on soit en Dolby ou non.

Les nouveaux résultats sont bien meilleurs avec une courbe bien plus linéaire !

- Résultats avec échelles linaires avec le niveau de sortie (1 étant la référence du niveau à 1 kHz) par rapport à la fréquence :

- Résultats avec échelles logarithmiques avec le niveau de sortie en dB (référence 0 dB à 1 kHz) par rapport à la fréquence :


Cependant, cette modification n'est pas parfaite.
Elle provoque une petite montée des niveaux de signaux dans les basses fréquences mais en l’état elle me convient.
La réponse en fréquence est un peu plus linéaire et surtout, à l'écoute, la restitution est plus fidèle à l'original qu'avant.

J'ai alors cherché à appliquer la modification dans le magnétophone de façon à peu près propre avec un petit circuit fait avec un bout de plaque d’essai en époxy.
Il faut glisser un petit circuit avec pour chaque voie :
- un potentiomètre 1 kΩ
- une résistance de 1 kΩ
- un condensateur 100 nF

L'espace est déjà bien occupé dans ce magnétophone mais j'ai pu trouver un petit coin de libre.


J’ai utilisé du câble de récupération pour ce montage.
Un fil noir pour la masse et un fil blanc pour le réglage de chaque voie.



Les fils blancs sont à relier au pole positif du condensateur C117 pour la voie de gauche et C217 pour la voie de droite.

Le réglage de chaque potentiomètre se fait en enregistrant un signal de 20 Hz à 20 kHz de niveau constant puis en relisant le signal.
Il faut trouver la bonne position sur le potentiomètre où le signal reste le plus constant en hauteur  lorsqu’il va de 20 Hz à 20 kHz durant la relecture.
Si le reste de l’électronique du magnétophone a des réglages identiques pour les deux voies, il est évident que les deux potentiomètres d’égalisation vont avoir le même réglage. Il aurait été possible d’utiliser un potentiomètre double piste pour régler en même temps l’égalisation de la voie de gauche et de droite mais j’ai fait avec ce que j’avais en stock.



Les courbes de réponse en fréquences sont désormais très bonnes !
S’il y avait eu un réglage d’égalisation implanté originalement dans le circuit, ce problème de réponse en fréquence aurait pu être corrigé rapidement.

Marantz m’a fortement déçu sur ce coup là avec le fait de ne pas avoir mis de réglage d’égalisation dans un matériel qui semble pourtant respirer la qualité.




Quelques temps après, j’ai reçu 6 cassettes audios neuves que j’avais commandé chez Thomann et qui sont toutes actuellement fabriquées :
- une Ferrique RTM C60 : https://www.thomann.de/fr/rtm_fox_c60_type_1.htm
- une Ferrique RTM C90 : https://www.thomann.de/fr/rtm_fox_c90_type_1.htm

- une Ferrique ATR Magnetics Master Cassette Tape C-60 : https://www.thomann.de/fr/atr_magnetics_master_cassette_60_min.htm

- une Chrome ATR Magnetics Cobalt Silver Series C-60 : https://www.thomann.de/fr/atr_magnetics_cobalt_silver_type_ii_cassette.htm

- une Ferrique EQ-Professionnal Type I / C90 : https://www.thomann.de/fr/eq_professional_c_90.htm

- une Ferrique Splicit Capture Series C-60 : https://www.thomann.de/fr/splicit_capture_c_60.htm

Je voulais me faire mon avis dessus et j’étais très curieux ce qu’elles allaient pouvoir donner sur mon magnétophone.

- Résultats avec échelles linaires avec le niveau de sortie (1 étant la référence du niveau à 1 kHz) par rapport à la fréquence :

- Résultats avec échelles logarithmiques avec le niveau de sortie en dB (référence 0 dB à 1 kHz) par rapport à la fréquence :

RTM C60/C90 :
Ca marche bien !

EQ-Professional Type I / C90 :
Un peu moins bon que les RTM mais ça reste très correct pour la ferrique.

Et ensuite le reste ...
Les cassettes ATR Magnetics et Splicit c'est une catastrophe !
Il y a des gros dropouts (chute du signal lu) de fou tout le temps !
Je voyais les aiguilles des vu-mètres qui n’arrêtaient pas de bouger !
Du coup la mesure de la réponse en fréquence faite avec swipe 20Hz-20kHz donne un résultat hachuré.

J'ai fait aussi des mesures des variations de hauteur de signal restitué avec un signal constant à 1 kHz à l'enregistrement afin de pouvoir visualiser les dropouts lors d’une relecture.
Voici les variations du niveau de signal mesuré pendant 5 secondes :


Les résultats m’ont littéralement choqué.
Les RTM et EQ-Professional sont assez stables. Tout ce qu’on attend d’une cassette de bonne qualité.

Par contre, les bandes ATR Magnetics et Splicit, c’est le festival ! J’ai dû agrandir l’échelle du graphique pour pouvoir afficher les pertes de signal qui vont jusqu’à 39 % !
Je ne vais clairement pas m’en servir pour y enregistrer de la musique.
Je pensais m’en servir sur mon répondeur à cassette qui ne demande pas de cassette haut de gamme pour enregistrer des messages téléphoniques mais j’ai du stock de cassettes cheap NONAME qui a peut-être une moins bonne bande passante mais pas autant de dropouts !
Donc je ne sais pas vraiment ce que je vais pouvoir en faire.
Ça pénible, surtout avec la Cobalt Silver Series pour le prix que j’ai payé ...


Pour les cassettes de très bonne qualité, on a donc :
#1 RTM C60
#2 RTM C90 (de pas grand-chose)
#3 EQ-Professionnal Type I / C90

Pour les cassettes de très mauvaises qualité  :
#1 de la plus mauvaise :  Splicit Capture Series C-60
#2 ATR Magnetics Master Cassette Tape et Cobalt Silver Series ex aequo à la vue des dropouts faramineux quasi identiques.

Franchement, n’achetez pas des cassettes ATR Magnetics ou Splicit. C’est beaucoup trop cher pour ce que c’est.


Si vous voulez vous trouver des cassettes à prix économique, regardez sur les sites des ventes de matériel d’occasion.
Il y a moyen de trouver des cassettes BASF, TDK, Maxell ou d’autres marques très connus et réputés pour leur qualité en occasion à réenregistrer disponibles en lot pour pas trop cher, voir même d’anciennes neuves.

Truc important : Ces mesures des dropouts à la relecture d’une bande ont été fait sur une bande neuve, donc sans altération due à un usage répéré.
Il ne dit pas si les bandes seront solides dans le temps avec l’utilisation et si des dropouts apparaîtront plus ou moins vite.


En addition à la réparation de ce magnétophone, j’ai réalisé une batterie à base de cellules 18650 qui remplace les traditionnelles les 3 piles ou accumulateurs rechargeables de type D.
Plus d’informations là : https://www.jelora.fr/post/2023/10/28/Batterie-3LR20-a-base-de-cellules-18650-pour-magnetophone-portable-Marantz.html


Comme dit dans l’article sur cette batterie, son rechargement peut se faire sans problème avec l’alimentation 4,5V Marantz d’origine.


Mais il peut également se faire avec une sortie de tension légèrement supérieure.
Après avoir inspecté le schéma électronique pour être sur que cela ne fasse pas de dégât, j’ai essayé d’alimenter le magnétophone en fonctionnement avec une tension de 5V qui est la tension fournie par n’importe quel chargeur USB beaucoup plus transportable aujourd’hui qu’une petite brique comme alimentation et le magnétophone a très bien marché sans changement de fonctionnement.

On peut donc utiliser un câble adaptateur USB vers alimentation 2,1mm pour charger le magnétophone depuis n’importe quelle source USB (transformateur, PC, auto-radio, prise USB dans les transports, une powerbank, ...) !
Lien Aliexpress : https://fr.aliexpress.com/item/1005004366749267.html





Il y a une modification que j’avais pensé faire au début et que je n’ai finalement pas faite : c’est le remplacement du rétro-éclairage des vu-mètres.


Le vert laiteux ne plaît pas des masses et j’aurais bien aimé quelque chose comme un blanc chaud comme les rétro-éclairage à ampoule incandescentes.
A l’époque de fabrication de ce magnétophone, les LEDs blanches n’existant pas encore, il n’est pas étonnant alors de trouver un rétro-éclairage à base de LEDs vertes.

J’ai démonté les vu-mètres pour regarder comment était disposé le retro-éclairage.
Il s’agit d’une LED verte intégré dans un diffuseur rectangulaire.
Pas possible alors de mettre une autre LED dans le diffuseur et ce genre d’ensemble LED + diffuseur à cette taille exacte n’est évidement plus fabriqué.


Donc j’ai un peu laissé tombé l’idée de remplacer le retro-éclairage.
Peut-être qu’un jour, je me motiverai à réaliser un diffuseur en impression 3D qui s’adapterait sur une LED classique ronde 3mm blanc chaud ou plus petit.
Je mettrai à jour l’article si cela se produit. :)



Autre truc dont je ne me suis pas occupé, c’est le transformateur d’alimentation Marantz DA-38.


A la base, je ne l’ai pas fait parce que je n’ai trouvé aucun moyen de l’ouvrir. Il n’y aucune vis ni aucun clip qui maintiendrait le boîtier fermé de cette alimentation.

Mais après avoir fini la restauration du magnétophone, j’ai remarqué qu’il faisait un bruit de ronflement lorsqu’il était en train de rembobiner une cassette et que cette alimentation lui était branché. Il n’y a pas de ronflement lors d’un rembobinage avec comme source d’alimentation des piles ou les accumulateurs rechargeables ou lorsque je charge ce magnétophone depuis une alimentation USB avec le câble présenté plus haut.

Vu que je peux désormais charger ce magnétophone via un alimentation USB bien plus accommodante, j’ai à nouveau essayé de voir s’il n’y a pas quand même un moyen d’ouvrir ce boîtier.
La seule méthode que j’ai trouvé reste destructrice en utilisant un tournevis qui fait levier et casse la jointure entre les deux parties du boîtier du transformateur.
Donc voici l’intérieur du transformateur d’alimentation :


C’est fait de manière économique. Pas de PCB, tout est soudé directement « en l’air ».
L’alimentation est composée d’un transformateur avec deux secondaires identiques reliés par un point commun qui donne la masse et dont les deux autres sorties sont reliés à des diodes ordinaires pour redresser la tension.
Il y a quand même plus simple avec un transformateur avec un seul secondaire ordinaire et un pont de diodes.
Peut-être que Marantz avait un stock de transformateurs à deux secondaires à écouler …


J’ai passé le condensateur de 3300 µF au testeur. Il semble douteux avec sa valeur mesurée de 3700 µF qui est 12 % supérieur à sa valeur nominale.
Je profiterai d’une future commande de composants pour en commander un neuf.


Pour refermer le boîtier du transformateur d’alimentation … ben il n’y a plus qu’utiliser du ruban adhésif pour ça. :/
Il n’était pas vraiment prévu qu’on puisse l’ouvrir pour réparer l’électronique à l’intérieur.



Pour finir, voici une démonstration du magnétophone avec la lecture d’une cassette Ferrique RTM C60, une cassette Chrome Maxell XLII 60 et une cassette Metal Sony Metal XR 60 :


Il y avait quelques dropouts en début de la bande Ferrique RTM C60 parce qu’elle avait déjà servit pour faire les tests de performances montrés plus haut.
Donc la bande avait déjà un peu vécu ...

Pour un truc partiellement en panne qui devait partir à la poubelle, je suis content du résultat que j’ai pu obtenir avec cette remise en état. :)

Le chat a, comme d’habitude, beaucoup aidé pour la remise en état de cet appareil :