J’ai acheté cette petite télé sur LeBonCoin en 2021 après l’avoir vue dans un live Twitch du streameur CabriDIY juste parce que je la trouvais super jolie !
J’ai pu en trouver une avec ses accessoires pour 40€ qui semblait en très bon état.
Il s’agit d’une télévision n&b de voyage Sony 9-90 UM fabriquée en 1969 qui peut fonctionner sur secteur ou sur une source 12 V (batterie, allume-cigare, …).
Je l’ai reçue dans son sac de transport en cuir avec sa documentation d’époque et ses accessoires.
Guide rapide d’utilisation :
Manuel d’utilisation multilingue :
Il y a même le certificat de dédouanement !
Vu qu’il s’agit de matériel importé du Japon, il devait probablement y avoir des taxes.
On y trouve la signature de l’acheteur et de la boutique qui vendait cette télévision. Vu que c’est la même signature pour les deux, on peut supposer que cette télévision a appartenu au propriétaire de la boutique.
Elle peut recevoir les programmes de télévision via une liaison RF avec son antenne télescopique ou via une autre antenne grâce à son câble-adapteur :
Sur la façade, on trouve plusieurs réglages :
- la norme de décodage du signal RF à utiliser : CCIR (polarisation négative du signal vidéo + son FM) ou F&B (France et Belgique, polarisation positive du signal vidéo + son AM)
- le format d’image en 625 ou 819 lignes.
- un sélecteur de canal VHF.
Sur le côté gauche, il y a les connecteurs Jack 3,5mm pour connecter avec un écouteur cristal ou brancher un magnétophone (pas magnétoscope !) pour enregistrer le son.
Sur le côté droit, il y a :
- Le réglage fin de fréquence horizontale.
- Le réglage fin de fréquence verticale.
- Le réglage de contraste et de luminosité.
- Le bouton du tuner UHF.
Et pour finir, à l’arrière, on a :
- Les boutons principaux de réglage de fréquence horizontale et verticale.
- Le réglage de hauteur de l’image.
- Le réglage de linéarité verticale de l’image.
- Le sélecteur de tension secteur.
- Une entrée antenne 75 Ω.
- Le connecteur de batterie.
- Le bouton de mise en charge de la batterie.
- et d’autres trucs sur la photo qui seront décrits plus bas … ;)
Si une batterie au plomb est utilisée, il est possible de la recharger l’alimentation secteur interne de la télévision grâce au bouton « CHARGE » et à l’alimentation interne.
En l’état où je l’ai reçue, elle marchait encore assez bien.
Elle peut donc recevoir touts les programmes TV en 625 ou 819 lignes sur les bandes UHF et VHF.
Il était assez facile de déterminer si on utilisait ou pas la bonne norme car vu que la polarisation du signal vidéo est inversée entre la norme CCIR et F&B, cela produit une image distorsionnée à l’écran en cas de sélection du mauvais mode.
De même pour le format d’image 625 ou 819 lignes, si l’image semble hachurée horizontalement, il faut probablement changer de mode du format d’image via l’interrupteur 625/819.
Et tant qu’on y est, le mauvais réglage de norme de polarisation combiné au mauvais nombre de lignes donne ceci :
Le modèle 9-90 UB fabriqué en 1970, cousin britannique du 9-90 UM, est très similaire à la différence qu’il gère le 405 lignes au lieu du 819 lignes.
Le mode 405 lignes était activé ici lors du réglage du tuner en mode VHF et le mode 625 lignes était activé avec le tuner en mode UHF.
Pour utiliser une source 12V, telle qu’une batterie, il faut utiliser un connecteur spécifique (je n’ai aucune idée du nom du connecteur).
On peut connecter des fils directement aux contacts mais l’utilisation du bon connecteur permet de couper un interrupteur sur le dessus des contacts qui permet en temps normal quand la télévision est branchée sur le secteur et vient d’être éteinte de laisser passer légèrement le courant entre les bornes positives et négatives des gros condensateurs pour les vider après la mise en arrêt de l’appareil.
Si ce contact est maintenu avec une batterie connectée, cela va la vider assez rapidement.
La batterie à utiliser avec cette télévision dans le manuel d'utilisation était une Sony BP-7/564.
Je n'ai pas trouvé d'information concernant la capacité de cette batterie en Ah. Tout ce que j'ai voir comme information était que la télévision pouvait fonctionner pendant 3h dessus.
Cette télévision consommant environ 0,97 A sur sa prise 12V lorsqu'elle est en fonctionnement, 3h à presque 1 A permettrait de supposer que la batterie avait une capacité d'environ 3 Ah.
Source des images :
https://www.ebay.co.uk/itm/293593287262
https://www.ebay.co.uk/itm/293593287262
3 Ah, c'est la même capacité que ma batterie 12V maison à base cellules 18650 qui tient dans la main ! :D
Bref, c’est une petite télé que j’ai acheté juste parce que je la trouvais jolie sans avoir d’idée précise de quoi en faire.
Quelques temps plus tard, j’ai voulu visionner des bandes vidéo 1/4’’ pour magnétoscope Akai VT sur une télévision des années 80 qu’il semblait y avoir des problèmes de synchronisation horizontale.
L’image ne sautait pas mais était mal affichée.
Vu que chaque trame de l’image est bien détectée mais le positionnement des lignes ne l’est pas, est-ce que cela voudrait dire que les lignes se sont pas bonnes ?
Je savais que ma télévision des années 80 ne gérait que le 625 lignes et donc que les lignes de l’enregistrement vidéo ne seraient pas de la même durée que des lignes pour un affichage en 625 lignes ?
Du 525 lignes ? Je ne pense pas. On entendais des voix en Français dans le haut-parleur. Cela aurait pû être des bandes Canadiennes mais elles seraient venues de loin !
Vu la technologie de ces bandes vidéos qui date des années 70, cet enregistrement pourrait dater de cette époque.
Et à cette époque, en France, il y avait encore du 819 lignes !
J’ai alors saisi la petite télévision Sony et mis en place tous les branchements pour avoir une image dessus.
En mode 625 lignes, j’avais le même problème.
Mais lorsque je suis passé en mode 819 lignes, j’ai obtenu des images correctes !
Des images d’un documentaire en 819 lignes sur l’électronique produit par le CNDP ont pu être visionnées :
Ce documentaire semblant très intéressant, j’ai alors commencé à chercher comment arriver à numériser ce format vidéo.
Cette petite télévision Sony pris alors une grande importance vu qu’elle pouvait servir de moniteur vidéo 819 lignes !
Mais, même si elle marchait assez correctement, son électronique semblait accuser l’age par moments.
L’image était parfois instable même en ajustant les réglages qui vont bien et il se produisait également des bruits étranges.
J’ai donc décidé de remettre en état cette télévision pour pouvoir m’aider dans des expérimentations de numérisation de signaux vidéo en 819 lignes.
La première chose a été de la démonter pour voir comment c’était foutu à l’intérieur.
Voici la procédure pour ouvrir cette télévision :
1) Retirer les boutons sur le côté droit en tirant délicatement dessus :
2) Retirer la vis juste à côté :
3) Sur le côté gauche, retirer la vis :
4) Mettre la télévision en position couchée sur l’avant de préférence sur un tissus pour ne pas rayer la façade plastique de l’écran.
5) Retirer les vis indiqués suivantes qui se trouvent sous l’appareil :
6) Retirer les vis indiqués suivantes qui se trouvent à l’arrière de l’appareil :
7) Il est possible de retirer ensuite le coffret plastique arrière en le soulevant délicatement :
Attention : Le coffret peut avoir du mal à venir car il est retenu par des potentiomètres de réglages qui se trouvent sur le côté.
Il faut tirer un peu sur le plastique du coffret pendant qu’on le lève pour le débloquer.
Et on accès désormais à l’intérieur de la télévision !
Il est possible de la remettre en position verticale pour les manipulations.
Attention cependant à éviter de toucher aux composants électroniques car une charge électrique pour y rester et vous faire assez mal.
Il est de bonne idée de procéder à une décharge de la THT.
Il y a plein d’explications sur Internet sur comment faire cela. Je ne vais pas détailler ça ici.
Si vous lisez ceci, c’est que vous avez fait attention et que vous êtes encore vivant ! Félicitations !
On commence par l’analyse de l’électronique principale :
La majeure partie de l’électronique se situe ici et est rattaché à la façade.
Le circuit imprimé en bas s’occupe du son et du tuner.
Celui sur le côté gère uniquement la vidéo (traitement du signal + gestion du CRT).
L’électronique d’alimentation située dans le coffret plastique est reliée via ce connecteur qui peut être débranché pendant les opérations de démontage :
L’électronique date de fin des années 60 est composée uniquement de composants simples (transistors, résistances, condensateurs …).
Sauf pour un composant plus complexe (pour l’époque) qui est un amplificateur opérationnel.
Pour pouvoir avoir une visibilité sur tous les composants, il est nécessaire de dévisser les PCBs de la façade.
Avant cela, je recommande de relier la THT à la masse et la masse à la terre.
Retirer le connecteur sur le CRT très délicatement.
On y trouve un composant en verre pour protéger le CRT contre les sur-tensions en faisant court-circuit lorsque qu’une certaine tension est attente. Il rappelle visuellement un voyant au néon mais je doute que son contenu doit rempli d’un quelconque gaz.
Les liaison masse du CRT doivent être déconnectées pour pouvoir plus facilement manipuler les PCBs. Elles seront à ressouder au remontage.
Retirer les vis du circuit imprimé sur le côté :
Après avoir l’avoir retiré, on a une meilleur visibilité sur le CRT.
On trouve la référence « Sony 230DB4 » sur le côté du CRT :
Et la référence « 1-451-056-11 NAB7 » sur les bobines de déflexion :
L’électronique du circuit vidéo est basique. Il n’y a aucune puce électronique dans les environs.
Le gros bloc visible est le module de gestion de la THT. Il porte la référence « 021-12S NBAa ».
Le circuit de gestion vidéo sur le côté est relié au circuit de gestion audio+tuner via un gros connecteur qui est peut être débranché.
Pour pouvoir mieux voir l’électronique de gestion audio+tuner, il faut retirer ces vis sous l’appareil :
Ainsi que les boutons plastiques de la façade :
Là aussi, que de l’électronique basique.
On trouve quelques correctifs de dernière minute pas très gracieux.
Maintenant à l’intérieur du coffret plastique, on trouve ici l’électronique responsable de l’alimentation.
Mes yeux ont tout de suite été attirés par un composant aux couleurs vives :
Un pont redresseur de tension au sélénium !
Il possède la référence « 3BB-20IZI ».
Je n’ai pas trouvé de documentation technique à son sujet mais d’après ce que je vois, vu qu’il a 4 plaques (chacune étant une diode) et que la tension maximale de chaque diode de ce type est généralement de 25V, il s’agit donc d’un pont de diodes de maximum 25V.
Pour le courant maximum, là j’ai aucune information. Je pense qu’on doit pas dépasser les 500 mA.
Il s’agissait d’un composant couramment utilisé à l’époque avant l’utilisation de diodes à semi-conducteurs pour faire le redressement de tension.
Tant que ce vieux redresseur de tension fonctionne encore, c’est bien.
Par contre, le jour où il va être défaillant, cela risque d’être dérangeant. Le problème n’est pas tellement un composant qui tombe en panne mais plutôt la façon dont celui-ci tombe en panne.
Le cas de défaillance le plus courant étant l’augmentation de sa résistance provoquant de la chaleur puis la destruction de ce type de composant entraînant la production d’un gaz de séléniure d'hydrogène qui, en plus d’être très toxique, est très mal odorant.
Du coup, le jour où de l’ancienne se met à fumer en dérangeant une odeur nauséabonde, il y a des chances que ce soit le redresseur au sélénium qui ait décidé de rendre l’âme.
Le Youbeur « BigClive » a fait une vidéo intéressante à ce sujet :
Plus d’infos sur les redresseurs au sélénium : https://en.wikipedia.org/wiki/Selenium_rectifier
Donc ce composant sera à replacer par un pont de diodes moderne, même s’il marche encore, parce que je n’ai pas envie de ça sente ultra mauvais chez moi pendant peut-être plusieurs jours juste parce que j’ai voulu me servir de cette petite télé.
On trouve des condensateurs céramiques d’anti-parasitage secteur.
Vu qu’ils sont en contact direct avec le secteur, je préfère les remplacer par des neufs.
Chacun des condensateurs est relié à la masse de l’appareil et soit à la phase, soit au neutre du secteur.
Il faudra les remplacer par un condensateur récent de classe Y.
Les condensateurs chimiques qui servent au redressement de la tension provenant du transformateur sont douteux.
5300 µF mesuré pour 4000 µF annoncé, soit +32 % de capacité, c’est étrange.
Je soupçonne une légère fuite de courant faussant la mesure.
A remplacer également.
En fouillant sur Internet, j’ai pu mettre la main sur un scan du schéma électronique :
(Cliquez sur l'image pour l'agrandir)
Comme l’électronique date de fin des années 60, donc qui a plus de 50 ans au moment d’écrire ces lignes, j’ai décidé de remplacer :
- tous les condensateurs chimiques et tantales
- les deux condensateurs d’anti-parasitage secteur classe Y
- le pont de diodes au sélénium
J’ai listé tous les composants que je voulais remplacer :
- 29 condensateurs chimiques
- 1 condensateur au tantale
- 2 condensateurs d’anti-parasitage secteur classe Y
- 1 pont de diodes au sélénium
Soit 33 composants à remplacer en tout.
Les condensateurs chimiques et tantales originaux sont soit de marque Nippon-Chemicon, Matsushita ou ELNA.
Il y a pas de marque spécifique à une application en particulier ici. Sony devait avoir plusieurs fournisseurs pour plusieurs composants identiques.
J’ai choisi de les remplacer des condensateurs Nichicon série « UVR » (Miniature Sized) (datasheet) ou Panasonic série « M-A » (référence commençant par ECA) (datasheet).
Vu que tout deux sont des séries de composants à usage général donc de même type, le choix de l’un ou l’autre dépendait de la disponibilité des pièces et de leur prix.
Pour le condensateur d’anti-parasitage, on est sur du classe X1/Y2 de chez Murata série « DE2 Type SA » (datasheet).
Pour le pont de diodes, vu les performantes des diodes actuelles, le pont de diode le plus classique fera largement l’affaire.
Ici, c’est donc un « 2W06G » de chez Vishay (datasheet) qui peut supporter 600V et 2A, bien largement au dessus du pont redresseur au sélénium.
J’aurais pu prendre la référence « 2W005G » qui est la plus basse et qui ne supporte que 50V mais elle ne devait pas être la moins chère au moment où j’ai fait ma commande.
Après avoir rassemblé tous les nouveaux composants qu’il fallait, c’était le moment de remplacer les anciens et de remettre à neuf cette télévision !
J’ai commencé par l’alimentation. C’est important d’avoir déjà une bonne alimentation qui fonctionne bien.
Grosse différence de taille entre le pont redresseur original au sélénium et le pont de diodes moderne :
Pareil pour les condensateurs d’anti-parasitage :
Et de même encore pour les gros condensateurs chimiques :
Mais là, il y a un problème.
L’emplacement prévu pour les anciens condensateurs a été spécifiquement conçu pour les originaux en fonction de leur taille pour qu’ils tiennent avec une attache visée.
Les nouveaux condensateurs, plus petits, ne peuvent pas rester ainsi et hors de question de les laisser pendouiller à l’intérieur de la télévision.
J’ai alors réalisé une pièce adaptatrice en impression 3D qui tient chaque nouveau composant et qui reprend les dimensions extérieurs des anciens condensateurs.
Et voilà une alimentation terminée !
L’électronique principale maintenant :
La partie gestion vidéo et CRT :
Là, on est du remplacement de condensateur chimique assez classique.
En dessoudant un ancien condensateur, j’ai remarqué qu’on lui avait laissé ses longues pattes et qu’elles avaient été rabattues et soudées le long des pistes.
Je me demande s’il y avait un intérêt à cela. Les pistes n’étaient pourtant pas coupés.
J’ai soudé le nouveau condensateur et coupé les pattes qui dépassaient comme d’habitude. Aucun soucis à signaler.
Pour la partie audio et tuner, pareil pour le remplacement classique de condensateur :
J’ai mis un nouveau condensateur de la même façon que l’ancien « correctif » :
Après tout ça, le remplacement des anciens composants de cette télévision était terminé et elle fonctionnait très bien !
J’ai passé les anciens condensateurs au testeur pour voir ce qu’ils donnaient encore.
Tous les condensateurs chimiques avaient des mesures de capacité avoisinant les +30 % par rapport à la valeur nominale signe d’un possible début de fuite de courant.
Cependant, hormis un seul avec un ESR un peu élevé, ils étaient tous encore suffisamment fonctionnels pour permettre à cette télé de fonctionner à peu près correctement.
Le condensateur au tantale était encore en parfait état !
Pour la curiosité, j’ai passé le pont de diodes au sélénium au testeur également.
La tension de chute d’environ 0,5V à vide est normale ici. Elle monte généralement à 1V lorsqu’il y a un plus fort courant.
Chose étrange, il y a une capacité parasite de 110-120 nF qui est mesurée aux bornes de chacune diode !
Je ne sais pas si mon testeur qui aurait un problème, si c’est une défaillance du composant ou un comportement normal mais c’est curieux.
Voici une vidéo de démonstration en fonctionnement avec un magnétoscope VHS branché à la télévision via une liaison RF :
Cette télévision marche bien mais pour m’en servir je doit forcément utiliser le tuner RF ce qui n’est pas pratique.
De plus, il y a une légère perte de qualité d’image et de son dû à la modulation puis démodulation du signal.
Certes, on n’est pas sur de la télévision haut de gamme avec un qualité d’image et de son de dingue mais ça serait plus pratique d’avoir une entrée vidéo composite et audio directement.
Je souhaite garder le tuner RF pour m’en servir pour tester du matériel avec modulateur RF.
Donc il faudra un système de permutation entre les signaux audio et vidéo du tuner RF et ceux de la source externe.
J’ai alors cherché comment pouvoir utiliser une source vidéo et audio extérieure …
Pour l’audio, c’est assez simple :
Le signal audio du tuner va au potentiomètre de volume pour que l’utilisateur choisisse le niveau de volume qu’il souhaite puis le signal est envoyé au circuit d’amplification du haut-parleur.
C’est donc entre l’arrivée du signal audio provenant du tuner RF et le potentiomètre de volume qu’il faut mettre la permutation pour injecter un signal externe.
Pour la vidéo, je n’étais pas certain au début qu’un signal vidéo « normal » soit envoyé au circuit qui gère l’affichage sur le CRT.
Par chance, c’est bien le cas !
Le signal arrive là où il y a la flèche noire en haut à gauche du schéma :
Le signal arrive sous cette plaque via un fil coaxial gris :
J’ai soudé un autre câble coaxial à la place pour faire un essai depuis une autre source vidéo (un Raspberry Pi) et ça a fonctionné !
Il faut cependant utiliser un condensateur de 10 µF placé en série car j’ai remarqué qu’il pouvait y avoir, en temps normal, une légère passante continue au niveau de l’entrée vidéo sur le circuit qui gère l’affichage.
Ça aurait été bien d’utiliser un condensateur film mais vu la capacité demandée et l’espace restant dans l’appareil assez réduit, je préfère utiliser un condensateur chimique ordinaire. Ce type de condensateur n’est pas idéal pour un signal haute fréquence comme celui d’un signal vidéo mais la qualité est correcte à l’écran.
Le câblage du circuit de permutation suit donc ce schéma :
Comme indiqué sur le schéma, la permutation est faite par un switch double.
Ce switch devra être accessible quelque part à l’extérieur de la télévision comme n’importe quel bouton.
Il sera juste à côté des connexions d’entrée externe.
Les signaux vidéo et audio du tuner devront y aller et des liaisons vers le circuit vidéo et le potentiomètre de volume devront en partir.
J’ai choisi d’utiliser un switch double ON-ON pour permuter entre les signaux du tuner et ceux de l’entrée externe.
Lien Aliexpress : https://fr.aliexpress.com/item/1005004621032150.html
Pour l’entrée de la source externe, j’ai pris des connecteurs RCA.
Lien Aliexpress : https://fr.aliexpress.com/item/1005006330611556.html
Pour les condensateurs chimiques de 10 µF, c’est des condensateurs en rab de marque Nichicon que j’avais en stock.
Vu que j’ai le signal provenant du tuner et sa destination (le circuit vidéo ou le potentiomètre de volume), j’ai choisi d’utiliser du câble blindé avec 2 liaisons pour aller du circuit original vers le switch.
Il faudra un câble à 2 liaison pour la vidéo et un autre pour l’autre. Chacun fait circuit le signal du tuner et le signal en retour du switch avec le signal soit du tuner, soit de l’entrée externe.
Les fils de liaison ont un diamètre d’environ 0,5mm ou 24AWG.
J’ai trouvé ce câble par 10m sur Aliexpress : https://fr.aliexpress.com/item/1005001880264507.html
Pour cela, j’ai fait le choix d’utiliser un connecteur DIN à 4 pôles.
Lien Aliexpress : https://fr.aliexpress.com/item/1005004311168264.html
Attention à prendre un connecteur femelle et un connecteur mâle !
Et ces connecteurs RCA et ce switch, on les met où ?
Il n’a pas beaucoup d’espace libre à l’intérieur. Tout est déjà serré une fois la télévision complètement assemblée.
Mais j’ai trouvé un petit endroit :
A l’arrière, à côté du connecteur de batterie, il y a assez d’espace pour glisser le switch.
Le switch est posé à l’envers ici avec le bras vers l’intérieur de l’appareil mais c’est juste pour vérifier qu’il passe en largeur.
Et sur le côté, pas loin du switch, il y aurait de l’espace pour mettre les deux connecteurs RCA sans qu’ils ne touchent quoi que ce soit une fois la télé réassemblée.
Un petit perçage plus tard et hop un switch en place !
Au tour des connecteurs RCA :
Tout les éléments sont en place, il faut relier tout ça maintenant !
Le switch et les entrées sont prêtes et un connecteur DIN femelle attend désormais d’être connecté !
- Sur le partie vidéo :
J’ai mon câble coaxial gris à gauche avec le signal vidéo provenant du tuner, mon câble coaxial noir qui va vers le circuit d’affichage vidéo et mon câble blindé à 2 liaisons qui va vers le connecteur DIN.
Le fil blanc du câble blindé sert pour le signal provenant du tuner et le fil rouge pour celui qui va vers le circuit d’affichage.
Le câble coaxial noir utilisé ici est un cable RG174 trouvé sur Aliexpress.
Lien Aliexpress : https://fr.aliexpress.com/item/1005003655900069.html
- Sur la partie audio :
Le fil blanc sur du câble coaxial gris du signal audio provenant du tuner est déconnecté du potentiomètre et est relié au fil blanc du câble blindé à 2 liaisons.
Le fil rouge du câble blindé avec le signal provenant du switch est soudé au potentiomètre.
Maintenant il faut relier les 2 câbles blindes à 2 liaisons au connecteur DIN à 4 pôles.
Et il n’y a plus qu’à brancher !
J’ai ajouté du gros ruban adhésif pour éviter qu’il y ait un contact malheureux qui se produise entre je ne sais quoi dans la télévision et le petit espace entre deux connecteurs DIN.
On peut désormais remonter le tout, connexion à une source externe, allumage de la télé, permutation sur la source externe :
Et là … une image ultra fine !
Par contre, on voit que la linéarité verticale n’est pas parfaite, même en essayant de l’ajuster eu mieux avec le réglage à l’arrière de l’appareil.
On voit sur l’écran que les carrés de la mire en bas sont plus petits que ceux du haut.
J’ai essayé de chercher dans le diagramme du schéma électronique s’il n’y avait pas un autre réglage de linéarité verticale quelque part mais sans succès.
Après, comme dit plus haut, ce n’est pas une télé haut de gamme. Donc on peut lui excuser ce petit défaut.
Dernier petit truc qui manquait : recoller l’élément circulaire brillant du bouton du tuner sur le côté.
Et cette télévision est terminée !
Démonstration avec un magnétoscope à bobines Sony AV-3670 sortit juste quelques années plus tard tout à fait raccord avec cette télévision :
Comme d’habitude, le chat a tout contrôlé dans cette télévision ainsi que les opérations faites dessus.
Véritable objet de collection, très complet !